科英布拉（Coimbra），这个名字在我的旅行笔记里早已不是陌生的符号。它像一首未完的诗歌，带着葡萄牙中部的温暖与忧郁，静静地等待着我去翻开它的篇章。那是一个秋日的午后，我驱车从波尔图出发，沿着A1高速公路向北，车窗外是连绵的橄榄树与起伏的丘陵，阳光洒在挡风玻璃上，像是为这次旅程铺就了一条金色的引线。蒙德戈河（Mondego River）在科英布拉城边流淌，河水清澈如镜，映照着这座城市千年的历史与故事。那一刻，我忽然想起一句话：“科英布拉是葡萄牙的心脏，不在海边，也不在首都，却藏着这个国家的灵魂。”
我习惯了在欧洲的古城中寻找历史的回响，也热衷于在大自然的怀抱中感受生命的呼吸。科英布拉，这个被誉为“葡萄牙的灵魂”之城，既有中世纪大学的厚重底蕴，又有河畔风光的柔情似水。这座城的故事，从罗马时代的Civita Aeminium开始，历经摩尔人的雕琢，最终在1290年因一所大学的降临而获得永恒心跳。
科英布拉的第一印象，是一座被书卷气环绕的城市。科英布拉大学（Universidade de Coimbra），这座创立于1290年的学府，是欧洲最古老的大学之一，也是葡萄牙的文化心脏。穿过阿尔梅迪纳拱门，仿佛踏进时光隧道。这座9世纪摩尔人建造的城门，石缝间仍嵌着中世纪学生匆匆踩过的足音。
沿着陡峭的阶梯向上攀登，每一步都踏在历史的断层上：左侧是12世纪旧主教座堂（Sé Velha）的罗曼式堡垒轮廓，右侧巴洛克风格的新主教座堂（Sé Nova）尖顶则划向17世纪的天空。大学广场的铁门后，若昂三世的雕像俯视众生。1537年，正是这位君主将大学从里斯本迁至此地，让皇宫变学府。
大学盘踞在城市的制高点上，俯瞰着蒙德戈河，像一个君临天下的王者。初夏时节，校园里弥漫着一股淡淡的青草香和旧书的味道，偶尔能看到穿着传统黑色斗篷（capa e batina）的学生，三三两两地走过，笑声在石墙间回荡。这种斗篷，当地人称之为“traje”，是科英布拉大学学生的标志，也是葡萄牙大学生的象征。
据说，当年J.K.罗琳在波尔图生活时，正是这些黑色的斗篷给了她创作霍格沃茨魔法袍的灵感。我不禁莞尔，觉得科英布拉果然是一座连魔法都触手可及的地方。站在大学的天台上，我仿佛能听见中世纪学者的低语，他们在这里探讨哲学、科学与神学，为葡萄牙的航海时代奠定了思想的基石。
从这所大学里走出了多位葡萄牙总统，也走出了葡萄牙的诗魂路易斯·德·卡蒙斯（Luís de Camões），我们熟知的：“路止于此，海始于斯”。就出自他的笔下。就连国人熟知的，明万历年间的传道士利玛窦（Matteo Ricci）也是从这所大学毕业的，虽然他是位意大利人。
最震撼的当然是若昂五世图书馆（Biblioteca Joanina）。这座图书馆建于18世纪初，被誉为“世界上最美的图书馆”之一。进入图书馆前，工作人员会再三提醒大家保持安静，仿佛连呼吸声都会打破这里的宁静。推开厚重的木门，我立刻被眼前的景象震撼了。三层楼高的书架，一直延伸到天花板，上面摆满了上万册古老的书籍，泛黄的书页散发着淡淡的墨香。巴洛克风格的雕花木饰、镀金装饰、天花板上精美的壁画，无一不彰显着昔日葡萄牙黄金时代的辉煌与财富。
更有趣的是传说中“夜班守书的蝙蝠”。据说，为了保护这些珍贵的藏书不受虫害侵扰，图书馆里甚至住着一群蝙蝠，它们在夜间飞出捕食昆虫。我忍不住想象，那些夜晚，蝙蝠与书香共舞的画面，是否也藏着科英布拉的某种神秘气质？这真是将自然与人文完美融合的典范。
从图书馆出来，我沿着小径走向皇家宫殿和圣米格尔礼拜堂。礼拜堂内部的彩绘瓷砖和雕花木质祭坛令人叹为观止，那种精美细致的工艺，足以让你驻足良久，细细品味。而大学最标志性的大学塔（Torre da Universidade），是科英布拉的象征。
爬上塔顶，整个科英布拉城尽收眼底：红瓦白墙的屋顶层层叠叠，蒙德戈河像一条蓝色的丝带蜿蜒穿过，远处是绵延起伏的山峦。那一刻，你仿佛能感受到这座城市的脉搏，它在历史的长河中沉浮，却始终保持着它的尊严与活力。
科英布拉的魅力远不止大学。漫步在蜿蜒曲折的石板路上，你会发现这座城市每个角落都藏着惊喜。我特别喜欢寻找那些被岁月磨砺得光滑发亮的阿祖勒霍瓷砖（Azulejos）。葡萄牙的瓷砖艺术独树一帜，科英布拉的瓷砖更是别具风格，蓝白相间，图案精美，讲述着一个个历史故事，或者描绘着田园风光。它们镶嵌在建筑外墙、教堂内部，甚至是普通民居的入口处，为这座古老的城市增添了一抹亮丽的色彩。每每看到这些瓷砖，我都会放慢脚步，用手指轻抚着那冰凉的表面，想象着百年前的工匠是如何一笔一画地勾勒出这些图案，又是如何将它们精心烧制而成。
穿过几条小巷，我来到了圣十字修道院（Mosteiro de Santa Cruz）。这座修道院藏着葡萄牙的源点，更埋葬着葡萄牙王国的第一位国王——阿方索一世和他的儿子桑乔一世。修道院的建筑风格融合了罗马式和曼努埃尔式（Manueline），尤其是那扇精雕细琢的大门，繁复的雕刻如同蕾丝一般精美。
步入修道院内部，宏伟的教堂、宁静的回廊，以及那些精美的壁画和雕塑，都让人心生敬畏。站在阿方索一世的陵墓前，我能感受到历史的重量。这位国王，在葡萄牙建国的初期立下了赫赫战功，为这个国家奠定了基石。他的故事，就像一幅波澜壮阔的画卷，在这里徐徐展开。我常常想，旅行的意义，不就是在于这些与历史人物的“隔空对话”吗？
我坐在修道院的庭院里，喝着一杯当地的espresso，耳边是远处传来的法多（Fado）音乐。这是一种葡萄牙特有的音乐，忧郁而深情，据说科英布拉的法多比里斯本的更加内敛，更像是一种对生活的哲思。我闭上眼睛，感受音符与微风交织，仿佛时间在此刻停滞。
科英布拉的故事，绕不开那段凄美动人的爱情悲剧——佩德罗一世（ Dom Pedro）与伊内斯·德·卡斯特罗（Inês de Castro）。这段故事，即使过去几个世纪，依然让人扼腕叹息。它发生在科英布拉，也深深烙印在科英布拉的每一寸土地上。
佩德罗王子爱上了他的西班牙侍女伊内斯，尽管他已有婚约。他们的爱情如盛开的玫瑰，美丽却刺痛王室。国王阿方索四世强烈反对，为了王国的稳定，残忍地将她放逐到科英布拉的圣克拉拉修道院（Mosteiro de Santa Clara-a-Velha）。佩德罗却誓死不渝，秘密迎娶伊内斯，诞下子嗣。然而，命运的利刃无情，1355年，伊内斯被刺杀于科英布拉，鲜血染红了爱的誓言。痛失挚爱的佩德罗誓言复仇，起兵反抗父亲。1357年登基后，他将凶手绳之以法，加冕之日演尽旷世悲情：掘墓开棺，为腐躯披戴后冠，强令群臣亲吻亡妻之手——生难同衾，死必同尊。
他还下令在阿尔科巴萨修道院（Alcobaça Monastery）建造了两座精美的石棺，一座安放自己，一座安放伊内斯，两座石棺面对面放置，铭刻着“直到世界尽头”的誓言，为的是末日审判时，二人若复活站立，第一个看到的人是彼此……据说佩德罗至死未再婚。这段旷世绝恋，穿越六个世纪，依然在葡萄牙的星空下低语，诉说爱与牺牲的永恒。
这段故事，是葡萄牙历史上最著名的爱情悲剧之一。这个传说也成为了文学家，艺术家们的创作主题，其中最著名的就是卡蒙斯的长篇史诗《卢济塔尼亚人之歌》（Os Lusíadas）中的片段，和葡萄牙语第一部经典悲剧安东尼奥.费雷拉（António Ferreira）的戏剧《卡斯特罗》（Castro）。
虽然伊内斯的遇害地在科英布拉郊外的泪滴庄园（Quinta das Lágrimas），但整个科英布拉都弥漫着这段爱情故事的哀愁与浪漫。泪滴庄园现在被改造成一家五星级酒店。我这次也特地驾车前往，去寻找那片传说中伊内斯被杀害后泪水汇聚而成的泉水。泉水清澈见底，周围绿树环绕，一片静谧。站在泉水旁，闭上眼睛，我仿佛能听到伊内斯临死前的哀嚎，以及佩德罗撕心裂肺的哭泣。那是一种刻骨铭心的悲伤，超越了时间和空间的界限。也突然明白科英布拉人为何说：“历史不是过去，而是不断复活的潮汐”。
科英布拉的美食，就像这座城市本身一样，朴实而有味道。我尤其钟爱当地的几道特色菜。炒鳕鱼丝（Bacalhau à Brás）是必尝的，鳕鱼丝、炸土豆丝、鸡蛋和洋葱的完美融合，简单却美味。甜点的朝圣地在费雷拉·博尔赫斯街。百年老店Pastelaria Briosa的橱窗里，传统修道院甜点（Doces conventuais）堆成金色小山。咬开一颗“天堂之糕”（Toucinho do céu），蛋黄与杏仁的暖流涌入口腔，方糖筑成的甜蜜堡垒瞬间攻陷味蕾。午后，来一杯浓郁的樱桃酒（Ginjinha），配上科英布拉特有的圣克拉拉糕点（Pastel de Santa Clara）或滕图加尔糕点（Pastel de Tentúgal），每一口都充满了惊喜。
这种有历史、有故事、有美事的旅行，才是我真正热爱并追求的。它不仅仅是走马观花，更是一种情感上的连接和思想上的升华。
